La reproduction "100% contrôlée"

 

Ce que j'appelle méthode contrôlée, c'est une méthode qui consiste à avoir un bac pas trop grand environ 20 litres (mais pas moins de 15 litres), dédié uniquement à la repro, sans plantes et sans sol, mais avec beaucoup de cachettes, et qu'on récupère les alevins pour les placer dans des bacs d'alevinage. Cette méthode est bonne si on espère avoir un maximum d'alevins (le facteur sélection "naturelle" y est moins important) mais cette méthode demande plus de manipulations et de travail, ainsi que plus d'attention, et les risques d'échecs sont plus fréquents.

1) Préparer et conditionner les adultes.

2 semaines à 10 jours avant la reproduction, je nourris plus abondamment les futurs géniteur choisis, et je donne un peu plus de vivant que d'habitude. Cela permet au mâle de faire des réserves et prendre des forces, et stimuler la production d'oeufs chez la femelle.

2) Préparation du bac de reproduction

La veille du jour choisi pour la repro, je prépare le bac de reproduction. Pour cela, je prends un bac en plexi de 20 litres, rempli entièrement d'eau, je mets un thermoplongeur réglé sur 26°C, 2-3 petits pots en terre cuite de 5 cm de diamètre couchés (attention de bien boucher le trou au fond, afin que les poissons se coincent pas dedans !), des tubes PVC, demi noix de coco pour offrir un maximum de cachettes. J'ajoute également une feuille de catappa qui permettra de rendre les bulles du nid plus collantes, un ou 2 "mop" en laine synthétique (pour que la femelle puisse aller respirer sans être à découvert à la vue du mâle), un morceau de plastique à bulles pour que le mâle ait un support (j'ai remarqué qu'ils appréciaient bien ce support), un thermomètre pour bien contrôler la température du bac.

Avec cette méthode de repro contrôlée, il est préférable d'avoir un bac sans gravier, ni sable, pour faciliter la récupération des alevins pour les transvaser en "pouponnière". Comme pour la maintenance, le bac est bien couvert.

3) Installation et présentation des reproducteurs

Le lendemain, en fin d'après midi, j'introduis le mâle dans le bac de repro pour qu'il construise son nid de bulles, et j'augmente le chauffe-eau à 28°C. Je le nourris bien. Le lendemain en fin de journée, je lui présente la femelle dans un bac au bain-marie, afin que l'eau du bain marie soit à température du bac de repro. Au bout de 20-30 minutes environ, je place la femelle sous "cloche", qui est une bouteille de soda coupée en haut et en bas, et percée de trous. Je nourris les 2 poissons copieusement de vivant (pour éviter moins de pollution par de la nourriture non consommée), mais généralement le mâle ne mange pas, trop occupé a parader et/ou s'occuper de son nid de bulles. La femelle est toujours sous sa cloche.

J'éteins la lumière et attends le lendemain matin.

Le lendemain matin, j'observe attentivement le comportement des 2 poissons : si la femelle est prête à se reproduire, elle se strie verticalement (si elle est de couleur foncée), elle regarde attentivement le mâle, elle le suit des yeux, s'active frénétiquement contre la paroi de la cloche la plus proche du nid, et baisse la tête, sa papille génitale est bien saillante, et son ventre bien rebondi.

Quand au mâle, il effectue des va-et-vient incessants entre la femelle et le nid pour l'inciter à l'y rejoindre.

Si j'observe ces comportements je libère la femelle. A cet instant, il se passe des courses-poursuites entre les 2 individus , ce qui est tout à fait normal pour ces poissons territoriaux, il faut leur laisser le temps de prendre leurs marques, et d'apprendre à se se tolérer. Ils peuvent s'accrocher plus ou moins violemment d'où la nécessité de mettre des cachettes.
Si je vois que ça tourne "au vinaigre" je re-place la femelle sous cloche, de façon à ce que les tensions retombent. Mais c'est rare. Il faut être patient, certains poissons ont besoin de plus de temps que d'autres, surtout si c'est leur première repro.
Chez moi, ce manège de courses-poursuites et petites disputes "conjugales" durent la matinée, et le tout début d'apres midi, et vers 14-15 heures les premiers enlacements commencent.

4) L'accouplement

Les premiers enlacements sont souvent infructueux  (il n'y a pas d'oeufs qui sortent) cela est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Après chaque enlacement efficace (quand le mâle arrive bien à enrouler la femelle et lui appuie bien sur le ventre), la femelle reste inerte quelques secondes, ainsi que le mâle, mais généralement moins longtemps. Il se remet plus vite de cet état, et récupère un maximum d'oeufs et les place dans le nid de bulles. A son "réveil", la femelle attend, ou aide le mâle à ramasser les oeufs, dans de rares cas, elle les mange. Mais jusqu'à présent, chez moi ça ne m'est pas arrivé, mais cela est possible.

L'accouplement peut durer plusieurs heures, le dernier en date à duré 6h30 ! mais ça ne détermine pas le nombre d'oeufs pondus, ni quantité de fécondés.

vidéo d'accouplement de betta splendens.

5) Retirer la femelle

Quand c'est fini, le mâle chasse la femelle de sous son nid, afin de protéger sa future progéniture, il est donc temps de retirer cette dernière, en prenant bien soin de ne pas détruire le nid, et de ne pas faire peur au mâle. Pour cela je remplis tout doucement, un récipient avec un peu d'eau du bac, et j'attrape la femelle délicatement avec une bettascoop, et je la mets dans le gobelet. Je place ce gobelet au bain marie dans le bac de maintenance de la femelle, afin que ce dernier prenne la bonne température, puis la relâche dans son bac.

6) En attendant l'éclosion

Durant cette période, il n'y a plus grand chose à faire. Je surveille discrètement le mâle pour vérifier qu'il fait bien son travail.
Certains disent qu'il ne faut pas nourrir le mâle pendant qu'il est avec ses oeufs et tous jeunes alevins, car pour je ne sais quelle raison "obscure" il finirait par manger ses oeufs en "dessert", hors dans la nature les sources de nourriture ne disparaissent pas comme ça et en plus l'instinct de survie étant là, il "sait" qu'il pourra à nouveau se reproduire, donc il préfèrera sacrifier sa progéniture pour survivre à une pénurie de nourriture que d'y laisser sa peau (heu, ses écailles !) Donc nourrir le père, mais légèrement, car souvent il n'a pas très faim, trop affairé à s'occuper de sa ponte, et ainsi éviter une pollution du bac.
On voit souvent conseillé de laisser une petite lumière la nuit pour que le père ne "s'endorme pas". Je ne mets pas de lumière la nuit, et mes repros se déroulent normalement. Après tout, dans la nature il y en a pas, et les nuits ne sont pas toujours claires. Mais bon "ça ne mange pas de pain" donc si vous voulez en laisser une sous forme de veilleuse pour simuler un clair de lune, vous pouvez, mais c'est ce n'est pas indispensable.

7) L'éclosion : la nage "verticale".

Trente-six à quarante huit heures après la ponte, les premières éclosions apparaissent. A ce stade les alevins ne savent pas nager, il ne font que monter ou descendre du nid, le père les aide à y rester, et ramasse ceux tombés au sol et qui n'arrivent pas à remonter d'eux-mêmes.

Cette période dure elle aussi 36 à 48 heures, il est temps de préparer les premières nourritures vivantes comme les anguillules du vinaigre, infusoirs et/ou micro-vers (article en préparation)

8) La nage "libre", le retrait du père.

Environ encore 48 heures après l'éclosion, les alevins passent à la nage horizontale, appelée nage "libre", c'est à se stade que les alevins quittent le nid, et commencent leur vie  indépendante, donc je retire le père, et prenant soin de ne pas capturer les fragiles et minuscules alevins avec lui. Comme pour le retrait de la femelle,  je prélève un peu de l'eau du bac de  repro, et je mets le récipient avec le mâle dedans au bain marie dans son bac de maintenance pour lui éviter de passer directement d'une eau ayant plusieurs degrés de différence.

9) Les soins à apporter aux alevins les 3 premières semaines.

Les choses sérieuses commencent ! Le plus délicat reste à venir, bien qu'arrivé à ce stade, c'est déjà une très bonne chose !

Une fois le mâle retiré, les petits ont bientôt fini de consommer entièrement leur sac vitellin (sorte de "poche" qui leur sert de réserve de nourriture lors des premières heures de vie) donc il faut songer à les nourrir rapidement.

D'abord, j'abaisse le volume d'eau du bac à 2-3 cm de haut, en siphonant l'eau à l'aide d'un petit tuyau de bulleur muni d'une diffuseur d'air ( appelé sucre), je laisse les alevins dans ce bac ou bien je les transvase avec le restant d'eau du bac de repro, dans un faunabox d'1,5 litres. Pour  faire les changements d'eau j'utilise le même dispositif (diffuseur au bout de mon petit tuyau)

a) Le nourrissage :

Les 48 premières heures, je nourris mes alevins avec des nourriture vivantes très fines, telles que anguillules du vinaigre, micro-vers ou infusoirs (article en préparation). N'espérez pas nourrir vos alevins avec des poudres ou autres préparations inertes, car il faut que ça bouge pour que les alevins soient attirés et aient l'idée de manger. De plus ces nourritures inertes sont très polluantes, et vous risquez donc des problèmes. A ce stade je commence à préparer les nauplii d'artémia (voir article correspondant).

Une fois les nauplii d'artémia fraîchement écloses, je commence à les distribuer aux alevins, en même temps qu'un peu d'anguillules durant une journée, ensuite leur donne que des nauplii. Les alevins grandissent plus rapidement, mais je prends gare aux "barbotteurs" (poissons dont la vessie natatoire s'est mal formée pour cause d'un estomac trop plein, empêchant cette dernière de se développer correctement ce qui a pour conséquence de donner une nage laborieuse : ils coulent ou flottent, ou nagent de travers, ou avoir la partie arrière qui pend.)

Durant les 3-4 premières semaines donnez peu mais souvent, et non l'inverse. En donnant très peu à chaque fois, mais 4 à 6 fois par jour, vous permettrez au plus grand nombre d'avoir sa part, donc aurez un frai plus homogène, et limiterez les "barbotteurs".

b) Les changements d'eau :

Je prends soin de changer l'eau tous les jours, à plus de 90%. Pour cela, je prépare l'eau de changement au moins 24 heures à l'avance, et veille à ce qu'elle ait une température très proche à l'eau qui va être remplacée. Les tous jeunes alevins sont très sensibles au choc thermique. Pour évacuer la vieille eau, je fais un système de siphonage comme expliqué plus haut, et verse délicatement la nouvelle eau, ou bien on peu faire un système de goutte à goutte.

A chaque changement d'eau, j'augmente un peu le volume d'eau. J' essayez d'aspirer les déchets avec une pipette ou une seringue, certains utilisent même un scoubidou !

Pour ceux qui utilisent les systèmes des fauna box, une fois que le volume d'eau atteint le haut du récipient, passez à la taille au dessus.

Je prends bien soin de changer presque toute l'eau tous les jours, et d'éliminer un maximum de déchets, car les risques de pollution et de maladies (particulièrement d'oodinium) sont plus présents avec cette méthode d'élevage.

Si vous constatez quelques morts (1 à 4) les premiers jours, cela est normal, il y a toujours des non viables. Par contre si les morts sont nombreuses, vous avez peut être une épidémie d'oodinium (maladie la plus fréquente à cet âge dans les bacs non filtrés) il faudra donc traiter avec un produit à base de cuivre tel que oodinol de JBL, qui est pour moi le plus efficace. Les dosages sont les mêmes qoue pour des adultes.

10) La croissance jusqu'a l'âge adulte.

Au bout de ces 3-4 premières semaines si tout s'est bien passé, il faudra songer à mettre les alevins dans un bac de "croissance" à partir de 40 litres, remplis à la moitié ou au deux tiers les premiers temps. Ce bac peut être filtré et cyclé, ou non.

Je continue à faire d'importants changements d'eau à raison d'environ 1 moitié à 2 tiers tous les 2 jours, et augmentere le volume d'eau au fur et à mesure jusqu'au niveau maximum.

 

Vers 3-4 semaines, les alevins commencent à faire leur labyrinthe (vous commencerez à les voir respirer à la surface et y voir des petites bulles)  pas de panique ! Ceux qui disent qu'il faut fermer le bac hermétiquement, que si on entr'ouvre le couvercle, les alevins vont tous mourir, ça fait encore partie des idées reçues sur les bettas. Donc changez l'eau normalement, nettoyez et nourrissez normalement. Faut juste pas ouvrir le couvercle si votre bac est sous une fenêtre grande ouverte en plein hiver, ou avec une climatisation qui crache de l'air froid juste dessus. Si votre bac est placé dans une pièce normalement chauffée (à partir de  20°C) c'est bon.

 

C'est vers cet âge, que je commence à introduire les première nourritures sèches. Pour faciliter la transition vivant/inerte, je mélange des nauplii d'artémias décapsulées lyophilisée aux nauplli vivantes, comme ça, ça a le même goût, et les alevins acceptent mieux la nourriture. Puis petit à petit je diminue le vivant au profit du sec. On peut aussi, diminuer les fréquences de distribution : 3 fois par jour c'est bien.

 

Surveillez bien le comportement de vos bettas, certains commencent à parader et à faire les malins"vers 5 semaines. Si vous voyez certains qui font les "durs" vous pouvez commencer à les séparer.

 

Pour séparez vos jeunes, il faudra de la place, du matériel et aussi du temps. Vous pouvez utiliser les bouteilles de jus de fruit, d'eau ou des boites alimentaires d'environ 1 litres, et changerez l'eau à presque 100% tous les 2 jours, avec de l'eau préparée au moins 48 heures à l'avance.

 

Faites paradez vos poissons tous les jours, au moins une fois environ 5 à 10 minutes.