Ici je vous présenterais mon protocole de reproduction, que j'appelle "repro
simplifiée" qui se rapproche du semi-naturel (voir page
correspondante ), mais cela se fait avec un couple. Suivant ce que je
recherche je retire ou non les parents.
Ce protocole à pour but de diminuer la manutention (nombreux changements de bacs
et gros changements d'eau) risques de pollution et d'oodinium diminués
.... ce qui simplifie donc grandement les divers étapes par rapport au " 100 %
contrôlé" .
Pour cela je fais directement dans un bac de croissance à partir de 54 litres
(ou bac de croissance intermédiaire de 30 litres minimum). Ces bacs sont
plantés, filtrés/cyclés, chauffés.
Ce protocole est lui aussi une méthode parmi d'autres, c'est ce qui me convient
le mieux en terme de réussite, et de mise en oeuvre. A chacun de l'adapter ou
non suivant ses besoins, ses poissons etc...
Avant repro :
Je conditionne les futurs reproducteurs : 2 semaines à 10 jours avant la
reproduction, je nourris plus abondamment les futurs géniteurs choisis, et je
donne un peu plus de vivant que d'habitude. Cela permet au mâle de faire des
réserves pour les jours de jeûne lors de la repro (car souvent ils ne se
nourrissent pas beaucoup), et stimuler la production d'oeufs chez la femelle.
Pour la repro :
Le bac est à une température de 28°C. Il est déjà aménagé avec ne nombreuses
plantes simples de maintenance, et des touffes 'tuffues" comme mousse de Java et
ceratophyllum, de nombreuses cachettes (coques de noix de coco, tronçons de
canne de bambou, pots de terre cuite (bouchez le trou au fond !), plantes
flottantes.... Dans les plus grands bacs (à partir de 50 litres) je mets les 2
géniteurs en même temps (avec une petite acclimatation, car leurs bacs de
maintenance sont plus froids). Et dans les bacs plus petits (ceux de 30 litres
où au moins 40 cm de long) je mets la femelle sous "cloche" (bouteille de coca
coupée et percée de trous.) et le mâle dans le bac
Pendant cette période je nourris uniquement avec du vivant ou lyophilisé
(daphnies, tubifex, vers aquatiques). Le mâle construit son nid de bulles, et
parade devant la femelle.
J'ai pu constater la plupart du temps que l'accouplement commence le lendemain
ou surlendemain vers midi. Si l'accouplement tarde à ce faire pas de panique !
certains poissons ont besoin de plus de temps, donc laissez faire les choses, et
surveillez bien. D'où l'importance de mettre de nombreuses cachettes.
Une fois l'accouplement terminé, le mâle chasse la femelle et interdit cette
dernière d'approcher du nid, donc on peut la retirer si besoin.
Le mâle reste à s'occuper seul de son nid, je le nourris de vivant. (on voit
beaucoup écrit qu'il ne faut pas nourrir le mâle car il risque de manger ses
oeufs ou ses petits, mais dans la nature, la nourriture ne disparaît pas autour
du nid et puis en cas de famine il préférera manger sa progéniture, car il
pourras se reproduire à nouveau.) C'est peut-être arrivé chez certains, mais
chez moi, je n'ai pas constaté plus de cannibalisme en nourrissant le père.
Une fois la nage libre atteinte, on peu retirer ou non le père.
Croissance des alevins
je nourris plusieurs fois par jour mes alevins avec du vivant. Les 1-2 premiers
jours après la nage libre, les alevins trouvent leur nourriture essentiellement
dans les plantes, j'apporte parfois en plus de anuguillules du vinaigre, mais e
n'est pas indispensable. Puis je passe aux nauplii d'artémias distribuées
plusieurs fois par jour. Il vaut mieux nourrir peu à chaque fois et souvent
que l'inverse.
La première semaine, pas de changement d'eau. Les semaines suivantes je baisse
la température vers 27°C, je change un tiers à une moitié de bac 2 fois la
semaine. Puis j'adapte suivant le nombre d'alevins, leur croissance etc...
Puis quand je vois les premières vraies parades et poursuites, je sépares les
mâles au fur et à mesure.
Conclusion :
Je trouve qu'avec cette méthode, on peut espérer avoir environ 2-3 dizaines
d'alevins, voir plus. Ce qui permet d'avoir plus de choix pour la sélection
qu'en semi-naturel. Mais on ne se retrouve pas avec plusieurs centaines
d'alevins comme en "100% contrôlé". Il y a une part de sélection "naturelle", on
limite grandement les manipulations, les divers risques. C'est aussi moins
artificiel pour les poissons, on se rapproche plus de leurs besoins et
comportement naturels. De plus, pour des débutants en repro de betta, cette
méthode est moins rébarbative que le "100% contrôlé", et les chances de réussite
sont plus importants.
Deux autres exemples de bacs fortement plantés avec brise-vue :
Le brise-vue est composé de mousse de java, fougère de Java, demi coque coco, salvina natans.
ce décor est un peu plus "sophistiqué" avec sur le devant, une cryptocoryne, une échinodorus, une anubia nana fixée sur une coque de coco, des pistia, et derrière un véritable écran de mousse de java fixée sur de la moustiquaire elle-même fixée sur un grillage.
Derrière ces 3 décors des cachettes sous formes de tubes, sont a disposition de la femelle.
Bonnes repros !!!